Для многих цветоводов лилии являются любимыми цветами в саду. И каждому хочется, чтобы как можно большее количество этих цветов радовали его в саду. Но часто бывает, что не все цветоводы-любители могут позволить себе купить дорогостоящие луковицы лилий.
Но выход есть: цветоводы могут размножать лилии самостоятельно. А это и определенный опыт в цветоводстве, и получение дополнительных экземпляров любимых растений, и конечно же экономия своих денежных средств на покупку новых.

После размножения лилии вы сможете обмениваться своими луковицами с друзьями и знакомыми, таким образом, получая новые сорта и виды.

Существует несколько способов размножения лилий:
- воздушными бульбочками
- молодыми детками
- делением гнезда луковицы
- чешуйками луковицы

Размножение лилии воздушными бульбочками

У некоторых сортов лилий (тигровая, бульбоносная, серноцветная) образуются воздушные бульбочки. Это маленькие луковички, которые образуются в пазухах листьев. Некоторые виды лилий дают их дважды в год (лилия Саржент). 

Большое количество этих бульбочек появляются на молодых стеблях лилии.
Для размножения лилий этим способом используют следующий алгоритм:
1. Собирают бульбочки с лилий с конца августа до начала октября
2. Готовят посадочные ящики, которые наполняют слегка увлажненным песком или садовой почвой с добавлением песка.
3. Высаживают бульбочки в ящик на расстоянии друг от друга в 5-10 см и глубину в 3-5 см.
4. В зимнее время ящики убирают в прохладное темное место (подвал, чердак или балкон), в котором температура не должна быть ниже нуля.
5. При наступлении весны их высаживают в открытый грунт
6. Через 1-2 года, бульбочки становятся настоящими луковицами, которые потом можно сажать на постоянное место в саду

Повлиять на появление бульбочек в пазухах листьев можно и искусственным путем. Для этого есть три способа:
1. Окучить стебли лилии землей и вместе с тем удалить бутоны и распустившиеся цветы.
2. Нагнуть стебель к земле и также присыпать его землей.
3. Срезать стебель от основания и поставить его в воду на 40-60 дней.

В результате этого через некоторое время в пазухах листьев образуются новые бульбочки, которые вполне пригодны для размножения лилии. Но не все виды подвластны искусственному появлению бульбочек.
Для такого способа лучше всего подходят: лилия длинноцветковая, бульбоносная, зонтичная, шафранная, белая и тайванская. При пересадки лилии белой во время бутонизации на ее стебле образуется большое количество бульбочек.

Размножение лилии детками

Другой способ размножения лилий – это размножение с помощью ее дочерних луковиц (деток). Некоторые виды лилий дают большое количество деток (лилия длинноцветковая, шафранная, зонтичная, золотистая, Сестрорецкая, белая и др.).

Один раз в 3-4 года (осенью) лилию пересаживают на новое место. При этой пересадке от нее отделяют образовавшиеся детки, которые потом культивируют также как и воздушные бульбочки. В итоге получают полноценные луковицы, пригодные для дальнейшего выращивания новой отдельной лилии

Чтобы определить зрелость деток или бульбочек, нужно дотронуться до них указательным пальцем руки. Если бульбочка отделяется легко и сразу, то она готова для использования. Если же нет, то это говорит о том, что бульбочка или детка еще не созрели. Поэтому с размножением лилии пока лучше повременить.
Если углубить посадку лилии, то через некоторое время она даст большее количество новых дочерних луковиц

Размножение лилии делением луковицы

Размножение лилии также осуществляется с помощью деления гнезда луковиц.
При размножении лилии делением луковицы применяют следующие действия:
1. Нужно полностью выкопать гнездо лилии с земляным комом. Необходимо действовать осторожно, чтобы не повредить стебли и корни.
2. Аккуратно отрезать стебли растения на расстоянии 15-20 см от корневого кома.
3. Очистить корни лилии от земли.
4. Осторожно руками отделить целые луковицы от гнезда, не повреждая их.
5. Секатором обрезать старые корни до основания луковицы, а здоровые – до 16-20 см.
6. Все отделенные луковицы должны быть здоровы, с приятным розоватым оттенком, без каких-либо пятен гниения. Если присутствуют признаки гниения, то от таких луковиц необходимо сразу избавиться.

Важно запомнить: при размножении лилии делением гнезда луковицы нужно работать в затененных участках сада (либо на веранде) и избегать попадания солнечных лучей.
Отобранные луковицы для посадки нужно положить в темное место. Их следует накрыть влажной тканью (лучше марлей), которую периодически смачивают.
Сажают полученные луковицы сразу на постоянное место в саду.

Размножение лилии чешуйками луковицы

Многие виды лилий размножают с помощью чешуек, которые образовываются на поверхности луковицы, у ее основания.

Размножение лилии чешуйками луковицы:
1. От главной луковицы лилии нужно отломить несколько чешуек. С одной луковицы можно брать не более третьей части всех чешуек, тогда можно быть уверенным в том, что вы не принесете вреда растению. Для лучшего укоренения подойдут чешуйки, которые расположены ближе всего к дну луковицы.
2. Затем готовят посадочную емкость (горшок или ящик). Наполняют ее субстратом, который состоит из смеси земли для рассады и песка (3:1).
3. В емкость высаживают чешуйки: делают небольшие ямки, куда помещают чешуйки на глубину 2/3 их высоты, а затем их присыпают сверху субстратом.
4. Емкость либо накрывают прозрачной крышкой, либо обтягивают пленкой.
5. Необходимо поддерживать в таком парничке необходимый уровень влажности. Для этого, при каждом высыхании почвы, парник нужно опрыскивать водой.
6. Посадочную емкость ставят в теплое место, избегая попадания прямых солнечных лучей.
7. После того, как на чешуйках образуются маленькие корешки и детки (1-3 мес.), каждую из них нужно пересадить в отдельную емкость с песчаным субстратом.
8. В таком состоянии чешуйки держать до следующей весны при температуре от +5 до +10 градусов.
9. Весной деток отделяют от чешуек и сажают в определенное место в открытый грунт, где они будут находится на доращивании.
10. Через 1-2 года детки становятся полноценными луковицами и их можно высаживать на постоянное место в саду.

Необходимо знать:
- При отрывании чешуек выкапывать всю луковицу не обязательно. Можно просто удалить часть почвы по бокам и вытащить несколько чешуек.
- Оторванные чешуйки можно хранить до 5 месяцев в прохладном и сухом месте.
- Лилии, полученные из чешуек зацветают не ранее 3-4-го года.
- Некоторые виды лилий образуют мало чешуек у основания луковиц. Для размножения таких лилий лучше пользоваться другим способом.

При использовании одного из четырех способов размножения лилии, вы в итоге получите большое количество новых и здоровых экземпляров для своего сада.
Успехов в цветоводстве!

Читайте ее хотя бы 40 дней подряд и вы удивитесь ее благодатной силе, удивитесь насколько счастливей стала ваша семья..
"Владычице Преблагословенная,
возьми под Свой покров семью мою, всели в сердца супруга моего (супруги моей) и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму, не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до неисцельных болезней и преждевременныя и внезапныя смерти.
А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния,
и страхования, и диавольскаго наваждения.
Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно
будем прославлять Имя Твое Святое всегда, ныне, и присно,
и во веки веков.
Аминь."

Счастья вашей семье!

Используем пряжу Пехорка "Детский каприз" в 2 нити, спицы № 2,5. Расход пряжи 35гр. Длина подошвы 9-10см.
Набираем 40 петель, замыкаем круг, вяжем резинкой 1*1 на высоту 7см (24 круга).
Далее выделяем центральные 9 петель, их будем вязать лицевыми, остальные петли, как и прежде, резинкой 1*1. Провязываем 1 круг. По бокам от центральной части пинетки делаем прибавки по 1 петле с каждой стороны в каждом ряду. Добавленные петли вяжем резинкой 1*1.
Вяжем 16 кругов, в итоге на спицах 72 петли.
Далее вяжем только центральные 9 петель, постепенно присоединяя к ним остальные (отложенные) петли. Для этого в конце лицевых рядов вяжем 2 петли вместе лицевой (9-я и 10-я петли), а в конце изнаночных рядов - 2 петли вместе изнаночной.
Чтобы подошва пинетки имела нужную форму, я провязывала 2 раза с каждой стороны по 2 петли, 1 раз - 3 петли вместе.Т.е. 1-я убавка - 2 петли вместе, 2-я убавка - 2 петли вместе, 3-я убавка - 3 петли вместе, 4-я убавка - как 1-я и т.д. Таким образом закрываем по 27 петель с каждой стороны. Останется 9 центральных петель и 9 отложенных петель. Их сшиваем между собой трикотажным швом "петля в петлю".

Серия сообщений "Делаем своими руками":

Khushi24

Часть 1 - На заметку новичкам! Специальные лапки для швейной машинки!
Часть 2 - Шкатулка в форме сердца из бобин от скотча
...
Часть 10 - Елка из гипюровой ленты
Часть 11 - Кофейная ёлочка
Часть 12 - МК пинеток на 4-х спицах без шва
Часть 13 - Украшаем пасхальные яйца в технике декупаж. Мастер-класс
Часть 14 - Ёлочка из перьев своими руками
Часть 15 - Новогодние схемы для вышивки Собаки
Часть 16 - Цветок из джинсовой ткани на ободок

Выращивание 
Уход за пуансетией довольно сложный – из-за специфического температурного и светового режима, недопустимости пересушивания земляного кома в горшке.
Поэтому на Западе после праздников отцветшие пуансетии обычно выбрасывают. Но ведь у нас все по-другому, обычно живой цветок все же жаль. Поэтому, чтобы пуансетия подарила вам свое цветение и на следующее Рождество, за ней нужно верно ухаживать.
Когда вы купите растение, следите, чтобы его не прихватило морозом – оно очень быстро погибнет. Пуансетия, хоть и предпочитает свежий и относительно прохладный (16-20°С) воздух, совершенно не выносит сквозняков и низких температур.
Цветет пуансетия 2-6 месяцев. После того, как пуансетия завершит цветение, ее маленькие цветочки осыплются, а прицветники поблекнут. В это время побеги растения обрезают на 1/3, а свежие, которые еще не цвели, прищипывают, чтобы лучше ветвились. Затем нужно поставить пуансетию в затененное место.
В апреле-мае пуансетию можно пересадить (для растений, которые находятся в магазинных горшках это необходимо). Для лучшего роста в воду для полива добавляют каждые 2 недели удобрение с содержанием калия.
Пуансетия очень чутко реагирует на длину светового дня. В период, когда должно начаться цветение (начиная с сентября), по ночам цветок притеняют – световой день не должен составлять более 12 часов, иначе пуансетия не заложит цветочные бутоны и не будет цвести. Закрывают ее не только от естественного, но и от искусственного освещения. После начала цветения также нужно выдерживать длительность светового дня, иначе прицветные листья поблекнут и цветок не будет эффектно выглядеть.
Местоположение
Пуансетиям в период вегетации нужно хорошо освещенное место, они могут выдерживать и прямые солнечные лучи, но к ним нужно приучать постепенно. В основном же достаточно рассеянного света.
В период цветения нужно четко следить за длительностью светового дня для растения, в случае необходимости изолировать в определенное время суток от света полностью.
Температура
Оптимальная температура для цветения пуансетии – 16-18°С. В другие периоды растение выдерживает и более высокие температуры – при регулярном проветривании и поливе.
Полив
Пуансетия нуждается в регулярном поливе – в любое время года, в том числе и в зимнее. Но летом полив должен быть особенно внимательным. Земля в горшке не должна просыхать, но и не позволяйте ей застаиваться в поддоне. В период цветения требуется еще и опрыскивание несколько раз в день.
Каждые 10-12 дней пуансетию подкармливают комплексными минеральными удобрениями, содержащими молибден.
Пересаживание пуансетии
Пуансетия нуждается в пересадке не чаще 1 раза в 2 года, весной.
Почвогрунт должен быть рыхлым, с хорошей влагопроницаемостью, кислотность почвы pH должна находиться в пределах 6,0-6,5. Почву для пуансетии нужно смешать из торфа и песка в пропорции 1/3.
Поддержание внешнего вида
Пуансетию осматривают, удаляя увядшие и поврежденные листья – обрезку растение переносит хорошо. Для того, чтобы цветущее растение выглядело празднично, соответствуя своему названию Рождественская звезда, важно выдерживать световой режим.
Позволяйте пуансетии находится в освещенном месте 10-12 часов (освещение должно быть хорошим). В остальное время накрывайте растение светонепроницаемой черной пленкой.

Уксус, без сомнения, найдется на каждой кухне. А вот область его применения намного шире, чем кулинария. Уксус поможет вам: 

1. Избавиться от сорняков. Пролейте их, разведя уксус (40%) водой пополам. 

2. Удалить пятна пота с одежды. Перед стиркой на 10 мин. смочите пятно пота белым столовым уксусом, и оно сойдет очень легко. 

3. Вылечить ангину. Разведите в стакане теплой воды 1 ст. л. яблочного уксуса и прополощите горло.

4. Сделать волосы послушными. После мытья ополаскивайте волосы раствором яблочного уксуса (1/2 ст. л. на стакан воды). 

5. Снять мышечную боль. После интенсивных нагрузок в мышцах накапливается молочная кислота, которая вызывает боль. Снять ее, растворив кислоту, поможет 20-минутный уксусный компресс (2-3 ст. л. на стакан воды). 

6. Отклеить ценник. Слегка подогрейте белый уксус, смочите в нем губку и приложите к наклейке. Она отклеится, не оставив липких следов. 

7. Снять ржавчину. Мелкие заржавленные предметы (болты, гайки, гвозди и т.п.) прокипятите с уксусом, а потом хорошо промойте водой. 

8. Убрать затхлый запах. Протрите поверхности холодильника, шкафа или пищевого контейнера тряпкой, смоченной в уксусе. 

9. Удалить накипь. Прокипятите воду с добавлением уксуса в чайнике или добавьте его в отсек для ополаскивателя при стирке. Уксус отлично снимает известковые отложения. 

10. Исправить вкус испорченного блюда. Если вы переперчили суп, для нейтрализации пряности добавьте в кастрюлю 1 ч. л. яблочного уксуса. 

11. Сохранить цвет одежды. Для этого добавьте 0,5 стакана уксуса в барабан стиральной машины при стирке. 

12. Освежить воздух. Магазинные освежители воздуха часто обладают резким запахом, который смешивается с остальными и образует еще более неприятный. Протрите раствором столового уксуса поверхности в комнате, разбрызгайте его по углам, и сами не заметите, как неприятный запах исчезнет. 

13. Растворить засохшую краску на кисти. Вскипятите немного уксуса в кастрюле, опустите в нее кисточку и слегка потрите о дно. Краска сойдет. 

14. Избавиться от муравьев. Раз-ведите уксус водой пополам и распылите в месте, где появились насекомые. Уксус сотрет следы муравьев, и за ними не потянутся их сородичи. 

15. Унять икоту. Смочите в уксусе кусочек сахара, быстро раскусите и проглотите.

16. Помыть стекла, пластик и хром. Разведите уксус водой пополам и протрите загрязненные поверхности. Смешайте немного уксуса с содой, чтобы отчистить до блеска нержавейку и хром. 

17. Продлить жизнь букета. Добавив 2 ст. л. на 1 л воды в вазу, где стоят срезанные цветы, вы сможете любоваться ими намного дольше. 

18. Вылечить грибок на ногах. Раз в несколько дней в течение 15-20 мин. принимайте ванночку из уксуса с водой (1:5). 

19. Приготовить вкусное мясо для шашлыка. Стакан столового уксуса на 2 стакана воды плюс специи - отличный маринад, гарантирующий сочное мягкое мясо. 

20. Устранить засор. Помощь сантехника может и не понадобиться, если высыпать в засорившийся сток 3/4 стакана соды и залить ее 1/2 стакана уксуса. Через 30 мин. пролейте сток чайником кипятка. Таким образом удаляются даже стойкие засоры.

Одна из главных скульптур «Burning Man 2014» — «Объятия». К проекту «Объятия» его создатели готовились почти 12 месяцев. И, как от множества других произведений искусства на фестивале «Burning Man», от скульптуры остались лишь пыль и зола. «Объятия» говорят о том, почему смерть — это так сложно и красиво одновременно«, — рассказал ведущий художник Мэтт Шульц.

Хотите, чтобы ваша клумба даже ранней весной радовала своим цветением? Посадите обриету. Одно из преимуществ растения в том, что оно зимует с листьями. Поэтому ранней весной, когда другие цветы лишь начинают пробуждаться, она уже привлекает своей красотой. Ее листья сохраняют окрас и после заморозков, не поражаются даже сильными морозами. Название свое род Aubrieta получил от фамилии французского художника и ботаника Клода Аубриета (1688-1743). Растение принадлежит семейству капустных (крестоцветных), всего в роду известно 12 видов обриет или аубриет, все происходят родом из стран Средиземноморья, с Балканского полуострова, встречаются виды вплоть до юго-западной части Азии. Интересно, что первоначально ботаники выделили 20 видов растения, после уменьшили количество до 12, 6 из которых встречаются в Европе, растущих в расщелинах известняковых пород, но также есть и виды, встречающиеся в хвойных лесах.

Обриета - это многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных, обриета, способна украсить своим обильным цветочным ковром любой приусадебный участок. В народе обриету еще называют пустозвоном. Ее приземистые и стелющиеся кусты идеально подходят для посадки на альпийских горках. Она прекрасно чувствует себя в каменистых ущельях, а также в расщелинах стен с сухой кладкой.

Обриета выращивание

Обриета лучше всего растет и цветет на солнечных местах в умеренно-жарком климате. Почву для посадки лучше подобрать легкую, нейтральную или слабощелочную известковую, не очень плодородную. Ни в коем случае не рекомендуется выращивать обриету на глинистых, кислых или жирных торфяных почвах. Излишняя влага вредит растению, особенно зимой, способствуя загниванию прикорневой части, поэтому лучшее место для посадки – каменистые горки, возвышенности или участки с хорошим дренажем. Обязательный регулярный полив обриеты рекомендуется только в южных широтах. Слишком частый полив может спровоцировать избыточный рост зеленой листвы и скудное цветение. При недостаточном поступлении влаги растение также теряет свою декоративность, но после возобновления полива оно вновь оживает. В умеренном климате поливать можно только молодые растения в период их активного роста.

В течение одного сезона рекомендуется два – три раза мульчировать почву около растений. Под корни кустов подсыпают слой песка толщиной в 3 – 5 см, что очень положительно влияет на рост и состояние растения. В весенний и осенний периоды рекомендуется подкормить растение полным минеральным удобрением. После первого весеннего цветения стебли обриеты необходимо срезать почти под корень для предотвращения ее разрастания и стимуляции роста молодых травянистых побегов. После обрезки растение повторно зацветет осенью, хоть и не так обильно. Выросшие после обрезки стебли, покрытые густой декоративной листвой, будут создавать отличный фон для других растений альпинария, которые зацветают позже. Для сохранения декоративности куста следует вовремя удалять увядшие ветви и цветоносы.

Размножение обриеты
Вырастить новые растения обриеты проще всего из черенков. Черенки берут от срезанных веток без цветов. Процесс укоренения должен проходить в парниковых условиях, в торфо-песчаном грунте. На постоянное открытое место черенки можно пересаживать в конце лета. В этом случае до наступления холодов у них будет достаточно времени для того, чтобы прижиться и набраться сил для успешной зимовки. Рекомендуемое расстояние между высаживаемыми черенками – до 15 см. Если вы все же опасаетесь, что молодые растения не смогут успешно перезимовать, особенно если они взяты от очень ценного сорта, можно оставить их до весны в парнике. С каждым годом взрослые растения обриеты теряют свою устойчивость и становятся все более уязвимыми к окружающим условиям. Поэтому желательно ежегодно проводить черенкование всех сортов во избежание их потери.

Еще один неплохой способ выращивания обриеты – из семян. Их сеют в грядки на постоянное место в сентябре или в мае и мульчируют песчаной смесью. Если высевать семена на ровном месте, не ограниченном грядой, то нежные всходы легко могут затеряться в сорняках. Цветение при такой посадке начинается на второй год роста растения

Проводить деление кустов обриеты для ее размножения крайне не рекомендуется – растение очень плохо переносит эту процедуру. Если необходимость провести экстренную пересадку все же возникла, стоит отнестись к ней со всей осторожностью.

Обриета достаточно капризна, она требует постоянного ухода и внимания, иначе ее очень легко потерять. Из болезней обриету чаще всего поражает мучнистая роса, покрывающая налетом и деформирующая ее стебли и листья. Избавиться от грибка можно обработкой кустов раствором коллоидной серы. Слишком же поврежденные кусты придется удалить.

1. Просверлить отверстия в книгах в точке пересечения диагоналей и сверлом диаметром на 3мм большим, чем штанга. Также просверлить отверстия в двух листах фанеры.
2. Книги и фанеру нанизать на штангу, как бусины в таком порядке: фанерка-большая книга-меньше-меньше-меньше-больше-большая-фанерка и затянуть их очень сильно.
3. Подготовить еще два листа фанеры такой толщины и с таким отверстием в центре, чтобы в него утопилась полностью гайка с шайбой.
4. Приклеить клеем ПВА фанерки к стойке. Сверху на тот же ПВА приклеить столешницу. Нижнюю часть столика обжать струбцинами, перевернуть столик вверх ногами (14 книг формата А2, А3 достаточно много весят, чтобы быть грузом) и оставить сохнуть. Нижнюю гайку залить клеем «Поксипол», смешав его с опилками. Верхняя гайка (тоже залитая клеем) спряталась под столешницей. Столешницу обмотать обычной веревкой.
5. После полного высыхания переходим к покраске. Для начала конструкцию нужно прогрунтовать акриловой грунтовкой. В данном случае цвет грунтовки шоколадный. Для его получения можно в черный акриловый грунт добавить красный, зеленый, синий, оранжевый.
6. Бронзирование и старение. Для этого смешать зеленую, голубую и белую краску и нанести ее жесткой кистью в те места, где должно быть старение… После высыхания БРОНЗОВОЙ краской и легкими движениями кисти покрыть все выпуклые части ножки.

Рецепт прост до невозможности.

Итак:
- берем 1 стакан горячей воды
- пол-стакана пищевой соды
- пол-стакана перекиси водорода

Все смешиваем и сливаем в бутылку-опрыскиватель. наносим на пятна на 10-15 минут.
Если старые пятна, то можно оставить на ночь.