Каждый профессиональный праздник заслуживает внимания. Ведь все профессии ценны и каждая из них приносит неоценимую помощь, независимо от того, речь идет о сотруднике производства, банковском менеджере или писателе. К слову, день писателя принято отмечать в нашей стране 3 марта. В этот день уместно поздравить человека с его профессиональным праздником и подарить цветы. Советую здесь https://novgaz-rzn.ru/press/1951.html изучить идеи цветочных подарков для писателей. Выбор букетов, которые можно смело дарить человеку творческой профессии достаточно широкий. Купить цветы можно в Москве или в любом другом регионе России с быстрой доставкой по городу. Стоимость букета напрямую зависит от количества и вида цветов в букете. Также к букету можно выбрать сладкий подарок.

Цветы у многих из нас ассоциируются с праздником. Когда нужно поздравить кого-то с днем рождения, юбилеем или любым другим праздником, мы обязательно дарим букет цветов. Причем, для каждого случая можно подобрать особенный букет. Например, молодой девушке подойдут нежно-розовые розы или полевые цветы, букет алых роз станет идеальным дополнением подарка на юбилей. Кстати, здесь https://www.gorno-altaisk.info/news/149994 вы можете узнать, какие цветы принято дарить на юбилей и где можно купить красивый букет цветов с доставкой. Мне нравится, что сейчас можно заказать доставку букета курьером и даже, если ты находишься в другом городе можно поздравить близкого человека с праздников и подарить ему положительные эмоции.

Для многих цветоводов лилии являются любимыми цветами в саду. И каждому хочется, чтобы как можно большее количество этих цветов радовали его в саду. Но часто бывает, что не все цветоводы-любители могут позволить себе купить дорогостоящие луковицы лилий.
Но выход есть: цветоводы могут размножать лилии самостоятельно. А это и определенный опыт в цветоводстве, и получение дополнительных экземпляров любимых растений, и конечно же экономия своих денежных средств на покупку новых.

После размножения лилии вы сможете обмениваться своими луковицами с друзьями и знакомыми, таким образом, получая новые сорта и виды.

Существует несколько способов размножения лилий:
- воздушными бульбочками
- молодыми детками
- делением гнезда луковицы
- чешуйками луковицы

Размножение лилии воздушными бульбочками

У некоторых сортов лилий (тигровая, бульбоносная, серноцветная) образуются воздушные бульбочки. Это маленькие луковички, которые образуются в пазухах листьев. Некоторые виды лилий дают их дважды в год (лилия Саржент). 

Большое количество этих бульбочек появляются на молодых стеблях лилии.
Для размножения лилий этим способом используют следующий алгоритм:
1. Собирают бульбочки с лилий с конца августа до начала октября
2. Готовят посадочные ящики, которые наполняют слегка увлажненным песком или садовой почвой с добавлением песка.
3. Высаживают бульбочки в ящик на расстоянии друг от друга в 5-10 см и глубину в 3-5 см.
4. В зимнее время ящики убирают в прохладное темное место (подвал, чердак или балкон), в котором температура не должна быть ниже нуля.
5. При наступлении весны их высаживают в открытый грунт
6. Через 1-2 года, бульбочки становятся настоящими луковицами, которые потом можно сажать на постоянное место в саду

Повлиять на появление бульбочек в пазухах листьев можно и искусственным путем. Для этого есть три способа:
1. Окучить стебли лилии землей и вместе с тем удалить бутоны и распустившиеся цветы.
2. Нагнуть стебель к земле и также присыпать его землей.
3. Срезать стебель от основания и поставить его в воду на 40-60 дней.

В результате этого через некоторое время в пазухах листьев образуются новые бульбочки, которые вполне пригодны для размножения лилии. Но не все виды подвластны искусственному появлению бульбочек.
Для такого способа лучше всего подходят: лилия длинноцветковая, бульбоносная, зонтичная, шафранная, белая и тайванская. При пересадки лилии белой во время бутонизации на ее стебле образуется большое количество бульбочек.

Размножение лилии детками

Другой способ размножения лилий – это размножение с помощью ее дочерних луковиц (деток). Некоторые виды лилий дают большое количество деток (лилия длинноцветковая, шафранная, зонтичная, золотистая, Сестрорецкая, белая и др.).

Один раз в 3-4 года (осенью) лилию пересаживают на новое место. При этой пересадке от нее отделяют образовавшиеся детки, которые потом культивируют также как и воздушные бульбочки. В итоге получают полноценные луковицы, пригодные для дальнейшего выращивания новой отдельной лилии

Чтобы определить зрелость деток или бульбочек, нужно дотронуться до них указательным пальцем руки. Если бульбочка отделяется легко и сразу, то она готова для использования. Если же нет, то это говорит о том, что бульбочка или детка еще не созрели. Поэтому с размножением лилии пока лучше повременить.
Если углубить посадку лилии, то через некоторое время она даст большее количество новых дочерних луковиц

Размножение лилии делением луковицы

Размножение лилии также осуществляется с помощью деления гнезда луковиц.
При размножении лилии делением луковицы применяют следующие действия:
1. Нужно полностью выкопать гнездо лилии с земляным комом. Необходимо действовать осторожно, чтобы не повредить стебли и корни.
2. Аккуратно отрезать стебли растения на расстоянии 15-20 см от корневого кома.
3. Очистить корни лилии от земли.
4. Осторожно руками отделить целые луковицы от гнезда, не повреждая их.
5. Секатором обрезать старые корни до основания луковицы, а здоровые – до 16-20 см.
6. Все отделенные луковицы должны быть здоровы, с приятным розоватым оттенком, без каких-либо пятен гниения. Если присутствуют признаки гниения, то от таких луковиц необходимо сразу избавиться.

Важно запомнить: при размножении лилии делением гнезда луковицы нужно работать в затененных участках сада (либо на веранде) и избегать попадания солнечных лучей.
Отобранные луковицы для посадки нужно положить в темное место. Их следует накрыть влажной тканью (лучше марлей), которую периодически смачивают.
Сажают полученные луковицы сразу на постоянное место в саду.

Размножение лилии чешуйками луковицы

Многие виды лилий размножают с помощью чешуек, которые образовываются на поверхности луковицы, у ее основания.

Размножение лилии чешуйками луковицы:
1. От главной луковицы лилии нужно отломить несколько чешуек. С одной луковицы можно брать не более третьей части всех чешуек, тогда можно быть уверенным в том, что вы не принесете вреда растению. Для лучшего укоренения подойдут чешуйки, которые расположены ближе всего к дну луковицы.
2. Затем готовят посадочную емкость (горшок или ящик). Наполняют ее субстратом, который состоит из смеси земли для рассады и песка (3:1).
3. В емкость высаживают чешуйки: делают небольшие ямки, куда помещают чешуйки на глубину 2/3 их высоты, а затем их присыпают сверху субстратом.
4. Емкость либо накрывают прозрачной крышкой, либо обтягивают пленкой.
5. Необходимо поддерживать в таком парничке необходимый уровень влажности. Для этого, при каждом высыхании почвы, парник нужно опрыскивать водой.
6. Посадочную емкость ставят в теплое место, избегая попадания прямых солнечных лучей.
7. После того, как на чешуйках образуются маленькие корешки и детки (1-3 мес.), каждую из них нужно пересадить в отдельную емкость с песчаным субстратом.
8. В таком состоянии чешуйки держать до следующей весны при температуре от +5 до +10 градусов.
9. Весной деток отделяют от чешуек и сажают в определенное место в открытый грунт, где они будут находится на доращивании.
10. Через 1-2 года детки становятся полноценными луковицами и их можно высаживать на постоянное место в саду.

Необходимо знать:
- При отрывании чешуек выкапывать всю луковицу не обязательно. Можно просто удалить часть почвы по бокам и вытащить несколько чешуек.
- Оторванные чешуйки можно хранить до 5 месяцев в прохладном и сухом месте.
- Лилии, полученные из чешуек зацветают не ранее 3-4-го года.
- Некоторые виды лилий образуют мало чешуек у основания луковиц. Для размножения таких лилий лучше пользоваться другим способом.

При использовании одного из четырех способов размножения лилии, вы в итоге получите большое количество новых и здоровых экземпляров для своего сада.
Успехов в цветоводстве!

Хотите, чтобы ваша клумба даже ранней весной радовала своим цветением? Посадите обриету. Одно из преимуществ растения в том, что оно зимует с листьями. Поэтому ранней весной, когда другие цветы лишь начинают пробуждаться, она уже привлекает своей красотой. Ее листья сохраняют окрас и после заморозков, не поражаются даже сильными морозами. Название свое род Aubrieta получил от фамилии французского художника и ботаника Клода Аубриета (1688-1743). Растение принадлежит семейству капустных (крестоцветных), всего в роду известно 12 видов обриет или аубриет, все происходят родом из стран Средиземноморья, с Балканского полуострова, встречаются виды вплоть до юго-западной части Азии. Интересно, что первоначально ботаники выделили 20 видов растения, после уменьшили количество до 12, 6 из которых встречаются в Европе, растущих в расщелинах известняковых пород, но также есть и виды, встречающиеся в хвойных лесах.

Обриета - это многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных, обриета, способна украсить своим обильным цветочным ковром любой приусадебный участок. В народе обриету еще называют пустозвоном. Ее приземистые и стелющиеся кусты идеально подходят для посадки на альпийских горках. Она прекрасно чувствует себя в каменистых ущельях, а также в расщелинах стен с сухой кладкой.

Обриета выращивание

Обриета лучше всего растет и цветет на солнечных местах в умеренно-жарком климате. Почву для посадки лучше подобрать легкую, нейтральную или слабощелочную известковую, не очень плодородную. Ни в коем случае не рекомендуется выращивать обриету на глинистых, кислых или жирных торфяных почвах. Излишняя влага вредит растению, особенно зимой, способствуя загниванию прикорневой части, поэтому лучшее место для посадки – каменистые горки, возвышенности или участки с хорошим дренажем. Обязательный регулярный полив обриеты рекомендуется только в южных широтах. Слишком частый полив может спровоцировать избыточный рост зеленой листвы и скудное цветение. При недостаточном поступлении влаги растение также теряет свою декоративность, но после возобновления полива оно вновь оживает. В умеренном климате поливать можно только молодые растения в период их активного роста.

В течение одного сезона рекомендуется два – три раза мульчировать почву около растений. Под корни кустов подсыпают слой песка толщиной в 3 – 5 см, что очень положительно влияет на рост и состояние растения. В весенний и осенний периоды рекомендуется подкормить растение полным минеральным удобрением. После первого весеннего цветения стебли обриеты необходимо срезать почти под корень для предотвращения ее разрастания и стимуляции роста молодых травянистых побегов. После обрезки растение повторно зацветет осенью, хоть и не так обильно. Выросшие после обрезки стебли, покрытые густой декоративной листвой, будут создавать отличный фон для других растений альпинария, которые зацветают позже. Для сохранения декоративности куста следует вовремя удалять увядшие ветви и цветоносы.

Размножение обриеты
Вырастить новые растения обриеты проще всего из черенков. Черенки берут от срезанных веток без цветов. Процесс укоренения должен проходить в парниковых условиях, в торфо-песчаном грунте. На постоянное открытое место черенки можно пересаживать в конце лета. В этом случае до наступления холодов у них будет достаточно времени для того, чтобы прижиться и набраться сил для успешной зимовки. Рекомендуемое расстояние между высаживаемыми черенками – до 15 см. Если вы все же опасаетесь, что молодые растения не смогут успешно перезимовать, особенно если они взяты от очень ценного сорта, можно оставить их до весны в парнике. С каждым годом взрослые растения обриеты теряют свою устойчивость и становятся все более уязвимыми к окружающим условиям. Поэтому желательно ежегодно проводить черенкование всех сортов во избежание их потери.

Еще один неплохой способ выращивания обриеты – из семян. Их сеют в грядки на постоянное место в сентябре или в мае и мульчируют песчаной смесью. Если высевать семена на ровном месте, не ограниченном грядой, то нежные всходы легко могут затеряться в сорняках. Цветение при такой посадке начинается на второй год роста растения

Проводить деление кустов обриеты для ее размножения крайне не рекомендуется – растение очень плохо переносит эту процедуру. Если необходимость провести экстренную пересадку все же возникла, стоит отнестись к ней со всей осторожностью.

Обриета достаточно капризна, она требует постоянного ухода и внимания, иначе ее очень легко потерять. Из болезней обриету чаще всего поражает мучнистая роса, покрывающая налетом и деформирующая ее стебли и листья. Избавиться от грибка можно обработкой кустов раствором коллоидной серы. Слишком же поврежденные кусты придется удалить.

Цветы выражают совершенство природной формы. Это яркий всплеск радости бытия, невероятная концентрация праздника жизни. У цветов короткий срок. И поэтому в них сфокусировано стремление подарить как можно больше нежности,красоты и позитива за столь непродолжительное время ...

Вхожу я в дом, наполненный цветами:
Дыханью плен, а вот душе свобода,
Присутствует всех ароматов гамма,
Сегодня в доме летняя погода.

Лучами звездными блистает хризантема,
Красавиц роз распахнуты бутоны,
Цветочная представлена богема
Всем разноцветьем анемонов.

Живая красота не долговечна…
И наша жизнь похожа на цветок -
Раскроет лепестки и канет в вечность,
В свой первозданный ангельский исток.

Лариса Кузьминская

Расцветайте, как цветы. Жизнь неповторима.
Без колебания превращайте ее в яркие и большие соцветия. Пусть прекрасные цветы распускаются в вашем Сердце и в вашем доме.

Дайсаку ИкедаРасцветайте, как цветы. Жизнь неповторима.
Без колебания превращайте ее в яркие и большие соцветия. Пусть прекрасные цветы распускаются в вашем Сердце и в вашем доме.

Дайсаку Икеда

То, что может передать один взгляд, не могут передать тысяча разговоров. И то, что может передать момент глубокого молчания, нельзя передать, даже тысячью взглядов.

Шри Шри Рави Шанкар

Когда вы позволяете всему быть, вам открывается более глубокое измерение — открывается как постоянное состояние присутствия, неизменная глубокая тишина и беспричинная радость за рамками хорошего и плохого. Это радость Бытия, Божественное умиротворение.

Экхарт Толле

Имею достаточно большую коллекцию цветов, от общения с которыми всегда испытываю радость. Вот что мне всегда причиняет неприятности, так это то, что иногда обнаруживаю на листьях любимцев последствия жизнедеятельности вредителей. «Живности» на своих растениях почти никогда не замечала, так как регулярно их осматриваю. Видела только подур на дне поддона да клещей на купленном фаленопсисе. Поэтому опыта «общения» с самими вредителями почти нет. Замечаю только вред, нанесенный моим цветочкам.

Свою коллекцию регулярно обрабатываю различными средствами, как народными, так и химическими: мыльными растворами с чесноком и водкой, «Фитовермом», «Актелликом», «Моспиланом», «Неороном», «Кон- фидором», «Актофитом», «Фуфаноном», соблюдая интервал между обработками и нужную температуру, старательно вымывая подоконники и полки.

Все мы, цветоводы-садоводы, любим помечтать долгими зимними вечерами о том, как по весне у нас все разом зацветет и заблагоухает. Но... у некоторых (например, у меня) зачастую мечты остаются мечтами. И когда настают теплые деньки, я понимаю, что опять опоздала с высадкой петунии на рассаду и опять придется ехать на рынок, тратить огромные деньги за горшочки с моими любимыми цветами – петуниями. А выбор там – не то что огромный, он преогромный. И разумеется, глаза загораются, из семейного бюджета остаются одни лохмотья.

Так было до тех пор, пока муж крепко-накрепко запретил покупать рассаду: «Дорогая, у нас свой дом, есть тепличка. Хочешь красивые цветы – выращивай их сама. Это будет и дешевле, и найдешь чем себя занять. К тому же лишнее сможешь продать». Так я и сделала. И теперь каждый год мой палисадник расцветает всевозможными красками однолетних цветов. Но главную роль в цветнике я отдала моей любимой петунии. Что ни говорите, а люблю я ее за ароматнейшие охапки самых разных расцветок, пышное и продолжительное цветение.

Но вырастить рассаду петунии – дело не такое уж и простое. Уж больно мелкие у нее семена (такие же крошечные, как у лобелии). Поэтому хочу рассказать, как это делаю я.

Самое главное – почва. Она должна иметь нейтральную pH, быть рыхлой, питательной, способной удерживать влагу, но при этом не замокать. Но с некоторых пор я особо не заморачиваюсь и покупаю готовый грунт в магазине. Хотя можно подготовить смесь своими руками. Она должна состоять из следующих ингредиентов: раскисленный торф, дерновая земля, хорошо перепревший перегной и песок в пропорции 2:2:2:1.

Если решились на самостоятельное изготовление грунта, то тщательно смешайте все компоненты. Затем пару раз просейте, один раз через крупное сито, второй – через сито помельче. В подготовленные (хорошо промытые горячей водой) контейнеры насыпьте дренаж (керамзит или мелкий щебень, сгодятся даже мелкие кусочки пенопласта). Поверх дренажа насыпьте крупный отсев из подготовленного грунта, сверху – то, что осталось от просеивания через мелкое сито. Почвы должно быть столько, чтобы от края осталось 5-6 см.

Слегка увлажните почву и по верху рассыпьте крошечные семена петунии, стараясь не загущать посадки. Сверху опрыскайте семена из пульверизатора.

Свой труд можно облегчить, высадив семена не в контейнеры, а в специальные торфяные таблетки, купив их в любом цветочном или магазине для садоводов. Просто перед посадкой семян залейте таблетки горячей водой. А затем мелкие семена петуний при помощи пинцета осторожно поместите в углубления.

ВАЖНО!

Семена петунии присыпать почвой сверху нельзя, так как для прорастания им нужен свет. Просто слегка прижмите их к почве для лучшего контакта с почвой.

Контейнеры с семенами накройте стеклом или пищевой пленкой. Каждый день немного приоткрывайте их, чтобы дать семенам немного «подышать». Я поливаю их только при помощи пульверизатора, так как полив из лейки может смыть еще не укоренившиеся семена в одну кучу.

Первые проростки появляются на пятый-седьмой день.

Когда растения уже имеют пару-тройку настоящих листочков, я пикирую сеянцы в отдельные пластиковые стаканчики. При пикировке углубляю сеянцы до первых листочков. Делаю это для того, чтобы у растений появилась мощная корневая система, а вероятность заболевания черной ножкой снизилась до нуля.

Первые недели рассада будет подниматься очень медленно. Это нормальный процесс, волноваться не стоит – просто в это время у растений формируется корневая система. Зато через полтора месяца начнет более активно развиваться и надземная часть.

В уличные подвесные кашпо, вазоны и контейнеры рассаду петунии я высаживаю уже в мае. И вскоре мой двор преображается и расцветает. Контейнеры у меня на крыльце, вдоль дорожек, на балконе мансарды. Ну а сорта поскромнее я просто высаживаю в цветнике. И еще. Как только цветок увядает – удаляйте его. Это необходимо делать, чтобы петуния более красиво цвела, а не отдавала все свои силы на образование семян. Растения в период роста можно прищипнуть, тогда начнут развиваться боковые побеги, и ваша петуния будет более «пушистой».

Вот так. Попробуйте и вы вырастить из крошечного семечка петунии шикарный, цветущий почти все лето букет. 

Глоксиния светолюбива, но от прямого солнца ее лучше притенять, особенно в период цветения. На ярком солнце цветы быстро увядают, и длительность цветения сильно сокращается.
При недостаточном освещении, особенно в период начала роста, растения сильно вытягиваются, что в дальнейшем отрицательно сказывается на количестве закладываемых бутонов. Их будет мало, а может не быть совсем. После укоренения клубня и появления листьев, освещение должно быть как можно более ярким, тогда стебель растения будет короче, бутонов заложится много и глоксиния порадует вас обильным цветением. От освещенности зависит и интенсивность окраски будущих цветов, при ярком освещении цветы имеют насыщенную окраску, а при низкой освещенности окраска заметно бледнее.

Посадка клубня
В феврале – марте, реже январе (все зависит от температуры хранения) клубень начинает прорастать. Если он хранился у вас в горшке со старым грунтом нужно достать его, очистить от остатков прошлогодних корней и земли. Продезинфицировать в розовом растворе марганцовки (30 мин) или в любом растворе фунгицида. Клубень сажаем в грунт углублением вверх и присыпают грунтом не более чем на 1см. На дне горшка обязательно должен быть дренаж (пенопласт, керамзит, щебневая крошка и т.д.). Чем выше горшок, тем больше дренажа (до 1/3).
Для выращивания глоксиний больше подходит широкая и неглубокая посуда. Для молодых клубней подойдут горшки диаметром 7-10 см, а для более крупных и взрослых 11-15 см.
В период прорастания клубня полив должен быть очень аккуратный по краю горшка или в поддон и только до легкого увлажнения грунта. Можно клубень посадить во влажный грунт не заглубляя, накрыть пакетом и поставить в теплое светлое место. Ежедневно проветривать. Когда появятся первые настоящие листочки пакет снимаем ( не сразу, а постепенно увеличивая период проветривания). Стебель будет расти и землю надо будет подсыпать, чтобы клубень был на глубине 1-2см .
Во время прорастания клубня температура должна быть порядка +25 градусов и достаточное освещение. В период вегетации допустимо понижение температуры до +18 градусов.
Влажность воздуха
Как и все цветы глоксинии нужен влажный воздух. Но опрыскивания она не любит. А вот теплый душ ей очень даже нравится. Только после него ее надо оставить в ванной до полного высыхания листьев.

Полив глоксиний
Поливать надо обязательно отстоявшейся водой чуть теплее комнатной температуры. Поливать лучше с поддона или осторожно по краю горшка, не допуская попадания воды на листья и в центр клубня (откуда идут ростки) т.к. в большинстве случаев не от корней, а именно сверху, из точки роста начинается загнивание клубня. Между поливами нужно просушивать ком земли.
Подкормка удобрениями
После посадки клубня первые 1,5 - 2 месяца глоксинию подкармливать не нужно.
Удобрения вносятся через час после основного полива, по краям горшка следя за тем, чтобы раствор не попадал на листья и в точку роста. Делать это надо в вечернее время, чтобы после подкормки растение не находилось на солнце.
Подкормку полным минеральным удобрением, чередуют с органическими удобрениями каждые две недели, но первая подкормка должна быть минеральной.
Можно подкармливать раз в 10 дней, но тогда делайте концентрацию раствора более слабой.
До появления бутонов органику чередуют с удобрениями азотными.
С появлением бутонов органику чередуют с фосфорно-калийными.

Азотные удобрения вызывают усиленный вегетационный рост, при их избытке почти не образуются цветочные почки. Так же избыток азота может стать причиной корневой гнили. По этой причине азотные удобрения дают только в начале роста.
Фосфорные удобрения - усиливают цветение, но их избыток вызывает преждевременное старение листьев и приводит к хлорозу растения.
Калийные удобрения - улучшают цветение. Избыток приводит к образованию укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев, ухудшению окраски цветов.
Микроэлементы - влияют на величину цветков, их окраску и количество бутонов.
После цветения подкормить 2 раза калийно-фосфорным удобрениями с интервалом 14 дней. Это поможет клубню восстановить силы и хорошо пережить период покоя.
Цветение
У правильно выращенного растения после третьей-четвертой пары листьев закладываются бутоны. Их количество зависит в первую очередь от массы клубня и условий выращивания (свет, температура, влажность).
Некоторые гибриды глоксинии могут цвести повторно, если первое цветение было ранним. Растения зацветают, но не так обильно как при первичном цветении. Цветы имеют меньший размер.

Период покоя
В конце сентября-октября у глоксинии начинается период покоя. Листья постепенно засыхают. Полив сокращаем. Покой может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Это во многом зависит от условий хранения клубня. Есть несколько способов хранения:
Можно хранить в горшках, поставив их в темное прохладное место. Но есть вероятность засыхания клубня. Землю надо будет изредка увлажнять. Или поставить горшки в пакеты, тогда испарения влаги не будет.
Можно клубни хранить в пакетиках с замочком, предварительно насыпав в них немного земли. Пакетики хранить в коробке в темном прохладном месте или в нижнем ящике в холодильнике.
А можно старым бабушкиным методом – под ванной. Вот там горшки спокойненько дождутся весны.
С февраля горшки периодически достают и просматривают. Как только появятся признаки прорастания – клубни пересаживают в свежую землю.
Вот и все. Удачи вам !

Со временем куст сильно и красиво разросся. Я опрыскиваю его 2 раза в день и удобряю комплексными удобрениями для пальм. Гусмания выросла огромная, и в конце ноября листья в розетке покраснели. Она готовится зацвести. Ее соцветие располагается в центре розетки, окруженное покрывалом из ярко окрашенных прицветников. Длина листьев достигла 100—110 см. Высота соцветий — 55 см. Летом я опрыскиваю гусманию два раза в день. Капельки воды стекают в розетку. Гусмания относится к растениям резервуарного типа. Корешки у нее, как и у всех бромелиевых, очень маленькие. Если грунт переувлажнить, то они загнивают, и растение может даже погибнуть.

Моя гусмания сейчас отцветает, но куст не изменяется. Через пару месяцев красный цветок стал светлеть, постепенно превращаясь в оранжевый. Думая, что пришло его время погибать, я поставила растение на пол, где меньше света. Однако в горшке появились два отросточка, которые стали активно расти. Я оставила две розетки в одном горшке. Без особого внимания кустик рос 3—4 года. Я уже перестала заглядывать в розетку в ожидании цветка. Два отросточка стояли на подоконнике, затем я переставила их на скамейку, в тень монстер. Так как растениям необходим период покоя, то зимуют они на лоджии при температуре 14—17 °С. Поливаю я их редко, один раз в неделю.